Энеас или, в другой транскрипции, Эней Коффи (Aeneas Coffey) — одна из самых примечательных фигур в истории виски. Его оригинальная фамилия O’Cobthaighs происходит из Западного Корка и была англицизирована. Мальчик родился в 1780 году, получив имя в честь древнегреческого героя, отметившегося в творчестве Вергилия и Данте. Отца звали Эндрю, а девичьей фамилией матери была Райан (Ryan). Есть версия, что первые годы Энеаса семья провела во Франции, затем вернулась в Дублин. Там юноша поступил в Тринити колледж, после чего в 1800 году попал на акцизную службу.
В 1808 женился на Сусанне Логи, с которой у них родилось четыре сына: первого назвали в честь отца (обычная для тех времен практика, зачастую не позволяющая понять, в какой момент в исторических документах предок уступает место потомку), следующих — Уильям, Филип и Эндрю. Энеас-старший был человеком разносторонних талантов и быстро рос по службе. В 1809 он стал инспектором в Дублине (к слову, его родственник Дэниэл Уильям Логи в том же году занял пост Главного инспектора столицы), а год спустя перевелся в графство Донегол, где отвечал за операции по борьбе с нелегальной дистилляцией. В 1813 он трудился акцизным инспектором графства Дублин, в 1815 – инспектором в Клонмеле и графстве Уиклоу, с 1816 занимал тот же пост в Корке, а уже в 1818 году стал исполняющим обязанности Главного Акцизного Инспектора Ирландии. Спустя два года наш герой официально занял эту позицию.
Into the wild
В бытность Коффи акцизным офицером Ирландия была заполонена перегонными кубами. В основном, конечно, нелегальными. Только на полуострове Инишоуен в Доннегале по примерным оценкам одновременно подвизались около 800 «домашних винокуров». Почин («poteen» или «poitin») оттуда открыто, словно хлеб, продавали на улицах Дублина и Белфаста, и даже (как Коффи писал в статье, выпущенной в ответ на публикацию его преподобия Эдварда Чичестера от 1818 года о бесчинствах и коррумпированности акцизных офицеров) контрабандно экспортировали в Шотландию. Сборщики налогов буквально объявили войну свободолюбивым винокурам. Но счет далеко не всегда был в пользу правительства. Предпосылок к росту числа лицензированных производств не наблюдалось: к 1822 году на острове оставалось всего 40 легальных производств, а спустя год их число сократилось вдвое…
Ситуацию переломило принятие Акта об Акцизах 1823 года. Вероятно, Энеас внес вклад в его разработку — известно, что с 1820 по 1824 он часто консультировал Парламентскую Комиссию по разным аспектам дистилляции. В итоге гнать легально стало куда комфортнее, эффективнее и безопаснее, чем скрываться в тени (как минимум, в городах, где око налоговой службы было особенно зорким).
Свой среди чужих
Этот ли факт, общая ли усталость Энеаса Коффи от тягот службы (однажды попытка собрать деньги для казны принесла ему только сломанную челюсть и два штыковых ранения в бедро; да и вообще его коллег в те времена периодически похищали, калечили и даже убивали) привели к тому, но в марте 1824 года он ушел со службы и взял в аренду (по другим данным – выкупил) меньшую из двух одноименных дублинских винокурен под названием Dodder Bank (примечательно, что второй владел представитель той самой шотландской винокуренной династии Роберт Хейг, вдобавок сестра Хейга была замужем за Джоном Джемесоном). По некоторым данным, в 1828 он был главным на South King Street Distillery, а в 1834 году числился владельцем Dock Distillery на Grand Canal Street. Правда, числился недолго. В 1840 году здания Dock Distillery, пробыв некоторое время в запустении, были проданы владельцам первой ирландской пассажирской железной дороги. Кубы демонтировали, и вплоть до 1925 года строения использовались под мастерские. Есть мнение, что винокуренный бизнес для Коффи было лишь промежуточным этапом на пути к производству собственных колонн, а сами винокурни – больше площадками для инженерных экспериментов, чем источником виски. Начиная с 1837 года официальные документы упоминают «Энеаса Коффи, производителя patent stills».
Быстрее, выше, прямее
Начало XIX века видело множество изобретений, призванных оптимизировать процесс перегонки. То есть позволить за меньшее время и с меньшими трудозатратами получать более крепкий спирт. Сначала Эдуард Адам (Edouard Adam) из французского Руэна изящно соединил перегонный куб с несколькими резервуарами-ретортами, что позволило более эффективно очищать спирт за одну дистилляцию.
В 1813 Жан-Батист Селье-Блюменталь (Jean-Baptiste Cellier-Blumenthal) запатентовал конструкцию, имевшую основание традиционного куба, из которого вместо шеи и змеевика вырастала высокая колонна с девятью перфорированными тарелкам внутри. Брага подавалась сверху, на встречу ей – горячий пар. Через четыре года немец Генрих Писториус (Heinrich Pistorius) выпустил на рынок куб для перегонки картофельной браги, позволявший получать дистиллят 60-80% abv.
В Ирландии Джон Стейн (John Stein) на винокурне Clonmel связал воедино wash still, low-wines still и spirit still. Джозеф Ши (Joseph Shee) из Корка пошел дальше и сделал это с четырьмя кубами: в его версии бражный нагревался огнем, а остальные три – парами из бражного куба. Параллельно во Франции появился и стал совершенствоваться alambic armagnacais (с ним связывают фамилии Вердье и Тюльер), а в уже знакомом нам Корке в 1822 Энтони Перрье (Anthony Perrier) начал использовать на Spring Lane Distillery (Glen Distillery) вертикальную колонну непрерывного действия, работа которой основывалась на встречном движении горячего пара и браги.
В этой гонке участвовали люди со всей Европы: Шварц (Schwarz) и Симен (Siemen), Ложье (Laugier) и Солимани (Solimani), Суберен (Souberain), Алегре (Alegre), Дерон (Derosne), Сэн-Марк (St. Marc) и другие. Первым же в виски-отрасли относительно широкое распространение получил запатентованный в 1828 году аппарат представителя семьи винокуров из шотландского Лоуленда Роберта Стейна (Robert Stein). Использовался он в первую очередь на семейных предприятиях. Эта колонна производила спирт не сильно впечатляющих потребительских свойств, и ее часто приходилось останавливать для очистки маслянистого остатка.
Primus inter pares
Энеас Коффи, судя по всему, вдохновился идеями Перье, Селье-Блюменталя и Стейна и добавил немного своих. 5 февраля 1831 года он получил патент за номером 5974 на собственную колонну, впоследствии названную Coffey Still или Patent Still. Первая колонна Коффи была официально введена в работу на Dock Distillery в 1832 году. И она требовала доработки. Конструкция состояла из одной колонны и была сделана из дерева и железа, окислявшегося в процессе использования, что создавало дистиллят с с дурными ароматами и плохую репутацию автору. Энеас увеличивал количество меди, оптимизировал конструкцию. Финальная версия включала две колонны и была очень эффективной. Она стала еще и одной из первых конструкций, использовавших теплообмен – холодная брага помогала парам дистиллята конденсироваться, а те нагревали брагу. Ранние колонны Коффи перегоняли до 60 over proof, т.е. около 91% abv. Более современные – до 66-68 over proof, т.е. до 95-96% abv. В то время как две дистилляции в традиционных кубах давали new make крепостью около 70% abv.
Колонна Коффи была дорогой, но быстро окупала себя за счет меньшего расхода топлива, высокой производительности (за неделю новый аппарат мог произвести 9-месячный объем обычного куба), возможности более редкой чистки (в ней ничего не пригорало за счет использования пара, и не нужно было удалять pot ale, который, как пишут, был весьма ядовитым, и иногда чистильщики традиционных кубов даже умирали от этого). Вдобавок отходы такой дистилляции прекрасно подходили на корм скоту, их было легко продать. И, вопреки устоявшемуся мнению, ирландцы вовсе не пренебрегли изобретением.
Пророк в своем отечестве
Ирландский рынок виски в то время был более развитым в сравнении с другими странами Королевства. По информации из книги Питера Мулрайана (подтверждающейся книгой Фьонана О’Коннора), в первые десять лет после получения Коффи патента 13 ирландских винокурен использовали колонны. К 1900-м их число уменьшилось до одного порядка, но колонны производили уже около 70% всего ирландского виски (по данным книги R.B. Weir «The History of the Distillers Company, 1877-1939: Diversification and Growth in Whisky and Chemicals» объемы производства спирта непрерывной дистилляцией впервые превысили выход традиционных кубов в Англии в конце 1830-х, в Ирландии и Шотландии – в 1854 году, в Великобритании в целом – в 1847). На Изумрудном острове их устанавливали в основном в Ольстере, в первую очередь — промышленном, густонаселенном, портовом Белфасте (The Royal Irish Distillery, Avoniel Distillery, Dunville Distillery). Первый же проданный сторонней винокурне Coffey still появился в Дерри на Watt’s Abbey Street Distillery. Установкой руководил сам создатель.
А вот «дублинская четверка» (двое Джемесонов, Ро и Пауэры — лидирующие производители того времени) колоннами действительно не пользовалась и выступала против того, чтобы называть произведенную в них продукцию ирландским виски. Сегодня ирландцы с гордостью говорят, что исключительно из-за принципиальности. Мол, получаемый на выходе бесхарактерный (его так и называли – «silent spirit») спирт был недостоин называться ирландским виски. Если углубиться в книгу «Truths about whisky», увидевшую свет как раз благодаря «четверке», становится ясно, что лидеры рынка выступали не столько против колонн как таковых, сколько против тех возможностей, которые в условиях очень обтекаемого законодательства их появление открывало нечистым на руку дельцам: во-первых, при такой крепости дистилляции определить использованное сырье было невозможно (а значит, в ход шли испорченное зерно, картофель и т.д.); во-вторых, во второй половине XIX века британские законы позволили брать спирт из колонны, произведенный в Глазго, перевозить его на акцизный склад в Дублине или Белфасте, добавлять (или не добавлять) к нему немного ирландского виски и выпускать эту смесь в продажу именно как «irish whiskey» (посмотрите на современную нам Японию). Дублинцы выступали за прозрачность и обязательность указания происхождения спиртов в составе выпущенного на рынок виски. К слову, название категории «pure pot still», как считается, придумали они же, чтобы подчеркнуть полное отсутствие в своей продукции спиртов из колонн.
Брайан Таунсенд в книге The Lost Distilleries of Ireland выдвигает предположение, что виной всему темперамент, психология и традиционность ирландского общества, которая «является и его благословением, и проклятием». Для ирландцев колонна была слишком непонятной, современной и в чем-то даже пугающей.
Вот еще версия: в бытность акцизным Коффи попортил жизнь не только многим производителям почина, но часто обличал махинации и легальных производителей. Что те едва ли могли забыть. Он принял участие в разработке нескольких новшеств, которые мешали проводить мимо учета часть произведенного виски, включая spirit safe капитана Томаса Поттинджера, впервые протестированного в 1821 году на Carrickfergus Distillery. Так что имя Энеаса вызывало у больших ирландских винокуров только отторжение. Возможно, если бы Коффи предлагал им деньги – и то не взяли бы. Что говорить о колонне.
О дивный новый мир
Между тем изобретению бывшего законника было суждено изменить всю винокуренную отрасль. Чтобы произвести в Coffey still литр 90% спирта, нужно было 10-12 галлонов 8% браги, итого около 20 000 галлонов браги в день. Это означало более вместительные бродильные чаны, бойлеры, помпы, браго- и спиртоприемники, большее количество бочек на увеличенных складах. Главное — винокурне требовалось гораздо больше зерна в сравнении с теми, что оперировали традиционными кубами. Это реализовывалось добавлением в затор всех имевшихся под рукой злаковых.
А с отменой в конце 1840-х году на фоне эпидемии фитофтороза и последовавшего «картофельного голода» (который унес жизни более миллиона жителей Британских островов) Хлебных законов на британский рынок вернулась дешевая североамериканская кукуруза. Стандартным соотношением кукурузы к ячменному солоду в то время было 4/1. Сегодня винокурни, работающие с кукурузой, используют меньше 10% солода.
Новые рынки и новые возможности
Столкнувшись с неприятием колонны на родине, в 1835 году семья Коффи переехала в Лондон в поисках новых рынков. Тем не менее, дублинский офис сохранялся вплоть до 1856, и в 1839 году эта постепенно уменьшающаяся часть бизнеса перешла под руководство Энеаса-младшего. Постепенно в бизнес вошли и другие сыновья. Управление осуществлялось из головного офиса на St. Leonard’s St., Bromley, London. По некоторым данным, в 1840 году Коффи снова попытались заняться и производством виски, построив собственную винокурню на юго-востоке Лондона в Луишеме,. Производство обанкротилось через пару лет — после того, как секретарь компании убедил директоров подписать крупный чек, якобы предназначавшийся для уплаты налогов, и забрал все деньги себе.
Шотландская Равнина и английские производители джина откликнулись быстро. Для них колонна стала настоящим прорывом. Новая технология отлично прижилась в Глазго, Эдинбурге, Лондоне, Ливерпуле и Бристоле. Городах, где высокое население, налаженная логистика как сырья, так и готовой продукции позволяли вести успешный винокуренный бизнес с минимумом издержек. Вскоре благодаря новшеству самым доступным крепким напитком на британском рынке стал джин. Из производств виски изобретением Коффи пользовались Grange Distillery (первой из шотландских в 1834 году), Inverkeithing, Bonnington, Cambus и даже винокурня Стейнов Kilbagie.
И, конечно, бум производства в колоннах начался с принятием в 1860 году Gladstone’s Spirits Act, уравнявшего налог на спирт во всех частях Британии и разрешившего купажировать виски на акцизных складах без уплаты этого налога до выхода продукции на рынок. То есть стало возможным покупать спирты в разных частях страны, перемещать между складами, смешивать между собой и проводить другие манипуляции, а акциз уплачивать только когда готовый продукт поступал в свободную продажу. Так появился купажированный виски (blended whisky), производимый смешивание солодовых (из традиционных кубов) и зерновых (из колонн) спиртов. Фактически появился он, конечно, раньше, и обычно это связывают с именем Эндрю Ашера, эдинбургского торговца, хотя он был не единственным пионером такой практики.
Правда, в итоге все пришло к перепроизводству, падению цен на виски, закрытию нескольких винокурен, объединению в 70-х полудюжины крупных шотландских производителей в Distillers’ Company Limited, которая приложила руку к закрытию множества дистиллерий в т.ч. в Ирландии и долгие десятилетия доминировала на рынке…
… но дело его живет
На этом фоне спрос на колонны временно начал снижаться. В 1868 году вероятно единственный оставшийся в живых сын Энеаса Филип вынужден был устроиться на работу менеджером Thames Bank Distillery в лондонском Пимлико, а в 1872 году продал семейную компанию Aeneas Coffey and Sons их бывшему прорабу Джону Дору. Фирма John Dore & Co. Ltd по сей день занимается производством дистилляционного оборудования.
Сам же Коффи-старший умер в Лондоне 26 ноября 1852 года в весьма солидном по тем временам возрасте. На несколько месяцев пережив своего старшего сына.
P.S. Во многих источниках указывается, что Энеас-младший после смерти отца переехал Южную Африку, где открыл еще одну винокурню и женился. Но жена умерла молодой, не родив. Тогда тот вернулся в Англию и тихо дожил свои дни в пригороде Лондона. Согласно изданию «Æneas Coffey (1780–1852). E. J. Rothery B.Sc» в этом случае речь идет о внуке — Aeneas H. Coffey. После продажи компании он некоторое время проработал консультантом John Dore & Co, а вернувшись из африканского вояжа почил в Лондоне в 1935 году.
Использованная литература
Truths about Whisky. Jameson, John & others
The whiskeys of Ireland. Peter Mulryan
Bushmills: 400 years in the Making. Peter Mulryan
Culture Whisky. Patrick Mahé
A glass apart. Fionnan O’Connor
The Lost Distilleries of Ireland. Brian Townsend
Encyclopædia of Chemistry, Theoretical, Practical, and Analytical, as Applied to the Arts and Manufacturers, Vol. I and II. J.B. Lippincott & Co
Æneas Coffey (1780–1852). E. J. Rothery B.Sc
whiskyscience.blogspot.com
scotchwhisky.com
