Как известно, повторить уникальный стиль любой винокурни очень тяжело, даже если ты работаешь фактически на одном и том же месте, с одной и той же водой и на одном и том же солоде. Довольно известна история ссоры в начале 20-го века соседей на Айле, Лагавулина и Лафроига, в результате которой в одном из строений Лагавулина появилась пара кубов, имеющих своей целью в точности повторить спирты соседа. И даже были переманены сотрудники Лафроига, но второго Лафроига не вышло – получился опять же самостоятельный и уникальный Молтмилл. Может быть, из-за того, что источник воды был другой, а, может быть, по какой ещё причине.
Не менее известны долгие старания винокурни Глен Грант заставить свой второй цех, позже названный Капердонихом, давать идентичные оригинальным спирты. Не очень-то и получилось. А ведь там вообще всё было общее – солод, вода, люди.
Существует и формальная история успеха – строительство новой дистиллерии Клайнелиш. Достаточно долго (с августа 1967 по август 1968) дистиллерии A (новая) и Б (старая) работали параллельно, пока на новой не стали получаться такие же восковые спирты, затем же дистиллерия Б, помолчав менее года, временно перешла на производство дымного виски, который мы знаем под именем «Брора». По утверждениям тех, кто работает в компании сейчас, совпадения спиртов обеих Клайнелишей всё-таки удалось достичь, ну а как было на самом деле – проверить уже невозможно.
Таким образом, даже находясь территориально рядом, сделать похожие ньюмейки очень сложно, что уж говорить о том, чтобы попытаться повторить профиль ньюмейка дистиллерии, находящейся достаточно далеко. Тем не менее, такая амбициозная задача была поставлена в начале 70-х годов прошлого века собственниками винокурни Гленглассо, находящейся в 40 километрах от другой дистиллерии той же группы – Glenrothes.
Дело в том, что спирты Гленглассо обладали определённой специфичностью, некоторой такой минеральностью вкупе с солодовыми нотами (кто-то говорил и о привкусе текилы в невыдержанном дистилляте), которая заставляла людей удивляться, впервые обращаясь к ньюмейку от Гленглассо. Эта реакция называлась на дистиллерии «бровью Гленглассо» — слушая ароматы ньюмейка люди часто приподнимали бровь и спрашивали – «что это?».
В 1970-м году Highland Distilleries, группа, владевшая винокурнями Bunnahabhain, Glenrothes и Glenglassaugh, приобрела компанию Matthew Gloag & Son, вместе с которой ей достался такой бренд купажированного виски как The Famous Grouse. Основой этого купажа стали спирты Glenrothes (о Glenturret речь пойдёт лишь 20 лет спустя), при этом у Хайленд Дистиллериз были ещё и обязательства поставлять виски для другого известного бренда — Cutty Sark – куда тоже были нужны спирты от Гленротес. При этом виски от Glenglassaugh в необходимые блендерам для этих купажированных виски вкусовые профили не попадал. Тогда-то и задумали органолептику спиртов Гленглассо поменять.
Винили во всех бедах, прежде всего, очень жёсткую воду, чуть ли не самую жёсткую во всей Шотландии. Как решить эту проблему? Попробовали возить воду, которая использовалась на Гленротес, автоцистернами на Гленглассо, и работать на ней. Дальше – больше. Брагу, полученную на привозной воде, транспортировали обратно на Гленротес для того, чтобы попробовать выгнать спирты на том оборудовании и понять, насколько профиль дистиллята поменяется в такой технологической схеме.
Всё это давало, в итоге, разные спирты, поэтому далее начали «играть» с точками резки выгона. В конце концов, всё же было принято решение поменять кубы на Гленглассо на такие, которые по форме повторяли бы кубы Гленротеса, что и было сделано в феврале 1974-го года. А немного позже на дистиллерию прибыла установка по смягчению воды. Эти меры позволили приблизиться к желаемому результату, однако, наполняемый «виски лох» заставил-таки дистиллерию замолчать в 1986 году на целых 22 года и только в 2008 году винокурня проснулась снова – но это уже совсем другая история.
