Отмена Сухого закона в США вызвала мгновенное увеличение спроса на шотландский виски, и его производители, воспрянув духом после двух трудных десятилетий, стали наращивать объемы экспорта. В то же время прибыльный бизнес все сильнее привлекал компании, располагавшиеся за пределами Великобритании. Одним из таких заморских игроков стала Hiram Walker-Gooderharn & Worts Limited, чья деятельность началась в 1927 году в результате слияния двух производителей алкогольных напитков из Канады: Hiram Walker & Sons и Gooderham & Worts. Ее лидер Гарри Хэтч (Harry C. Hatch) начинал с небольшого винного магазина в Онтарио, но сумел сколотить состояние на легальном винокурении и нелегальной торговле с США в период 1920-1933 гг. Предприимчивый делец не мог не видеть перспективы, которые открывались при выходе на рынок скотча.
Именно поэтому в середине 1930-х Хэтч приобрел фирму Barclay and McKinlay, главным активом которой была George Ballantine and Son Ltd. Почти сразу начался поиск солодовых винокурен, призванных обеспечить бесперебойные поставки сырья для бленда Ballantine’s. Первыми из них стали Miltonduff и Glenburgie, а затем список покупок пополнили Glencadam, Scapa и Balblair. Но, пожалуй, самым важным в деле производства купажированного виски всегда считался свободный доступ к необходимым объемам зерновых спиртов. Так что решение построить собственное их производство выглядело вполне естественно.
Фортификация
Шотландское подразделение — Hiram Walker & Sons (Scotland) Ltd — было создано в 1937 году, и тогда же начались работы по строительству нового винокуренного комплекса. Его решили расположить в городе Дамбартон (Dumbarton, гаэл. «Dùn Breatann» — «Форт британцев») — в живописном месте, где река Левен впадает в реку Клайд, т. е. практически на границе регионов Lowland и Highland. Сам город еще с XIX века считался центром кораблестроения, поэтому неудивительно, что на земле завода (ограниченной Castle Street, High Street и Riverside Lane) до начала 1930-х находились верфи Archibald McMillan & Son. Кстати, от верфей комплексу, получившему название в честь города (до этого в Шотландии уже существовала маленькая равнинная винокурня Dumbarton – она была основана в 1817 году, но до появления «тезки» не дожила; что наверняка не смутило бы маркетологов, отстройся Dumbarton сегодня), досталась ветка железной дороги, которую успешно использовали вплоть до 1980-х.
Комплекс Dumbarton
В течение года более 600 человек возводили винокурню, завод по купажированию и розливу, хранилища для зерна, мельницу и обширные склады, рассчитанные на хранение 4 млн галлонов виски (последние построили в местечке Dumbuck). На момент основания комплекс, ставший копией Hiram Walker Distillery в канадском Квебеке, был едва ли не крупнейшим в стране — его потенциальная мощность оценивалась в 2,5 млн имперских proof-галлонов в год. Кроме того, проект включал маленькую солодовую винокурню Inverleven.
Официальное открытие произошло 28 сентября 1938 года – в тот же день, когда флот Британии был мобилизован для подготовки к войне. На церемонии присутствовал лорд Найджел Дуглас-Гамильтон (Nigel Douglas-Hamilton) — «комиссар по районам с высоким уровнем безработицы» — и 650 гостей. Местом проведения выбрали один из самых больших складов вместимостью более полутора миллионов галлонов, и высокий гость даже заметил, что «на налоговые сборы с такого объема виски можно построить боевой корабль». В посвященной событию статье The Glasgow Herald также особо подчеркивалось, что для строительства использовались за редким исключением только произведенные в Британии материалы.
Масштабный проект преследовал еще одну цель — объединение производственных и административных мощностей для большей эффективности и удобства работы. Поэтому сразу после открытия Dumbarton штаб-квартира George Ballantine & Son была перенесена в одно из зданий комплекса.
Американские технологии на шотландской земле
Непосредственно для производства зернового виски на винокурне установили одну колонну непрерывного действия, изготовленную в Глазго компанией Blair’s по проекту Vulcan Copper & Supply Co из Цинцинатти, штат Огайо. Колонна отличалась увеличенным примерно на 50% по сравнению с обычным количеством внутренних тарелок, что позволяло добиваться лучшего разделения выгонки на фракции, то есть получать более легкий спирт, а также наличием обычной для Америки, но уникальной для Шотландии того времени части под названием «beer still».
Основным сырьем была выбрана кукуруза (конечно, с добавлением небольшого количества соложеного ячменя) — Hiram Walker имела североамериканские корни, а значит и деловые связи с крупными американскими поставщиками. Кроме того, спирт из кукурузы, как считал первый мастер купажа комплекса Джордж Робертсон (George Robertson), получался более «чистым» и свободным от различных примесей, в отличие от пшеницы, которая давала выгонку, «насыщенную фенолами».
Необходимые «легкость» и «чистота» достигались и еще одним способом — нехарактерной для индустрии практикой удаления зерновой взвеси из сусла («mash from the wort») до начала брожения. Это также позволяло обеспечить местных фермеров питательным кормом для скота и уменьшить вредное влияние производства на окружающую среду.
Сотрудники бондарни комплекса в Dumbuck
Всего через несколько лет после начала работы Dumbarton столкнулась с естественными сложностями военного времени, приведшими к тому, что сначала производство медленно, но уверено снижалось, а в период 1942-1944 гг. и вовсе было остановлено. Первые послевоенные годы тоже оказались достаточно трудными — спрос на виски увеличивался, но удовлетворить его полностью не позволяли снабжение, мощности и технологии.
А международный рынок (в основном, конечно, Америка) тем временем требовал все больше купажей. В результате для Hiram Walker & Sons (Scotland) Ltd сложилась ситуация, обратная той, что за десять с небольшим лет до того привела к строительству Dumbarton – теперь зерновым виски компания обеспечивала себя сполна, но потребность в солодовом зачастую превышала возможности. Ведь на один только базовый Ballantine’s требовалось больше 40 разных спиртов.
Lomond still
При этом покупка новой дистиллерии в планы руководства не входила. Было решено, что расширения ассортимента и увеличения объемов производимого виски нужно добиваться, используя уже имевшиеся в распоряжении мощности. Так начались эксперименты с различными этапами технологического процесса — сотрудники лабораторий исследовали новые штаммы дрожжей, пивовары и винокуры «играли» с длительностью ферментации и скоростью перегонки… Наконец, в 1955 году инженер Алистер Каннингем (Alistair Cunningham) придумал, а чертежник Артур Уоррен (Arthur Warren) нарисовал «гибридный» тип перегонного куба, получивший название Lomond Still (не путайте с кубами Loch Lomond Distillery — подробнее об этом тут) по имени расположенного неподалеку озера, которое, кстати, служило Dumbarton Distillery источником воды.
Конструкция нового аппарата предусматривала установку над классической для pot still «луковицей» небольшой прямой колонны, внутри которой располагались три пластины. Дистиллер мог менять угол их наклона и, при необходимости, использовать водяное охлаждение. Причем делать это можно было как для всех пластин вместе, так и для каждой в отдельности, что позволяло достаточно сильно варьировать характеристики спирта.
Кубы системы Lomond на принадлежавшей компании винокурне Glenburgie
Уже в следующем году управляющий директор компании Том Скотт (Tom Scott) принял решение установить куб новой конструкции на Dumbarton — существовала необходимость оперативно отслеживать пока еще непредсказуемые характеристики выгонки, а располагавшаяся на территории комплекса центральная лаборатория George Ballantine and Son Ltd позволяла это делать. Причем из-за нехватки пространства (да и все же это был только эксперимент) за основу производства нового виски взяли технологический процесс Inverleven, добавив к нему единственный spirit still. То есть брагу для солодовых спиртов перегоняли в традиционном wash still, после чего одна часть low wines дистиллировалась обычным способом, а вот другая отправлялась в Lomond still.
Вскоре кубы нового типа появились почти на всех винокурнях Hiram Walker. А спустя еще некоторое время выяснилось, что Lomond still требует слишком больших усилий по обслуживанию, да и добиться постоянных качеств производимого им спирта, даже несмотря на применявшийся нагрев паром, довольно сложно. Вдобавок, в случае Dumbarton выгонка чересчур отличалась от Inverleven и не подходила для купажей Ballantine’s. Так что самый первый шотландский куб типа Lomond сначала заменили вдвое большим, а затем лишили пластин внутри шеи-колонны. Произошло это в 1959 году.
The Scotch Watch
В том же году Dumbarton обзавелся еще одним новшеством. В разгаре были строительные работы по расширению комплекса, и один из инженеров по имени Рональд Коан (Ronald Cowan), оказавшийся к тому же заядлым орнитологом, подкинул Тому Скотту забавную идею — он предложил использовать в качестве охранников для складов с виски… гусей! Помня историю спасения Рима и узнав, что обладающие прекрасным слухом и острым зрением гуси всегда шумно реагируют на опасность, управляющий решил попробовать. Тем более, содержать птиц было дешевле, чем, скажем, собак.
Первое время со стаей, состоявшей из пяти гусынь и одного гусака, естественно, возникали определенные проблемы. Так, гусыни, бывшие отличными сторожами, ни за что не хотели высиживать яйца — им гораздо больше нравилось с важным видом разгуливать рядом со складами. В результате, для разведения потомства пришлось найти обычных кур-наседок, а для ухода за пернатыми нанять специального сотрудника. Первым «goosekeeper» стал Алекс Малькольм (Alex Malcolm). И со своими обязанностями он справлялся прекрасно — уже спустя три года стая, получившая «народное» прозвище «The Scotch Watch», насчитывала около 30 особей.
Гуси часто использовались в рекламе Ballantine’s
Огни 60-х
В 1964 году на территории комплекса был построен первый в стране завод для изготовления из отходов винокурения «dark grains» — богатого белком корма для скота. В следующие несколько лет такие производства появились на многих крупных винокурнях (например, The North British) – спрос на корм со стороны животноводов был велик, и побочное производство приносило серьезную прибыль.
4 ноября 1965 года на Dumbarton Ditstillery произошел крупный пожар. К счастью, загореться успел только один склад, на котором хранились пустые бутылки, ящики, картонные коробки и строительные материалы. Благодаря направлению ветра и усилиям пожарных огонь не перекинулся ни на склады с виски, ни на административные здания, но возгорание было достаточно серьезным и потенциально опасным. В процессе тушения даже пострадал один из пожарных — на него упало горящее перекрытие.
Вообще, время с середины 60-х явно было не самым спокойным для руководства комплекса. Сперва в июне 1967 года 60 сотрудников винокурни устроили забастовку после того, как начальство отстранило от службы троих рабочих секции хранения зерна. Затем в январе 1969 на заводе чуть не начались беспорядки — ранее Department of Employment and Productivity одобрил повышение на 4,2% заработной платы 6000 работников Distillers Company Ltd, и персонал Hiram Walker, к тому времени насчитывавший 1100 человек, стал требовать аналогичной прибавки. В ответ было предложено доказать соответствующее увеличение продуктивности труда. Ситуация накалилась до предела, но проблему удалось решить.
Очередной конфликт разгорелся спустя два года. Один из профсоюзных лидеров по фамилии Маклафлин (McLaughlin) был пойман за курением на складе и, в соответствии с правилами компании, уволен. На следующий день закурить в запрещенном месте решил уже один из менеджеров — Гарри Крэйг (Harry Craig). Он был уличен в нарушении, но увольнения не последовало. Представители рабочих отреагировали на ситуацию очень болезненно — по их словам, правила были созданы для того, чтобы обезопасить жизни сотрудников, ведь в воздухе, пропитанном испарениями спирта, искра может вызвать воспламенение и даже взрыв. И такая серьезная мера, как увольнение, вполне отражала степень опасности. Ответ руководства сводился к тому, что Маклафлин был найден с сигаретой в глубине склада, а Крэйга всего лишь увидели разжигающим трубку в своем офисе — и офис этот, якобы, подпадал под определение «запрещенной зоны» лишь формально. Спор также был разрешен, но это потребовало вмешательства представителей министерства труда.
Том Скотт (крайний слева) и Алистер Каннингем aka «Mr. Ballantine’s» (крайний справа). Последний устроился на Dumbarton в 1942 году, за день до своего шестнадцатилетия, и за пятидесятилетнюю карьеру проделал путь от подмастерья до управляющего международной компанией
Все течет, все меняется
Забастовки периодически случались и в 70-х, и в 80-х. Вероятно, они также подлили масла в огонь, когда в 1988 году принималось решение о продаже Hiram Walker компании Allied Breweries (подразделение Allied Lyons). Сразу после поглощения была сформирована Allied Distillers, которая позже стала частью Allied Domecq. В активе новой компании, помимо Ballantine’s, числились такие бренды, как Teacher’s Highland Cream, Old Smuggler и Stewart’s Cream of the Barley. А еще спустя два года фирма поглотила компанию Whitbread и стала владельцем расположенной неподалеку от Dubmarton винокурни Strathclyde.
Для Dumbarton наступило время перемен. После 30 лет службы goosekeeper Алекс Малькольм передал эстафету Артуру Кэрроллу (ArthurCarroll). Еще через год была заменена установленная в далеком 1938 году колонна непрерывного действия. А в 1991 году прекратили свою работу кубы Inverleven, выдававшие около 3 млн литров спирта ежегодно. Комплекс продолжил производить только зерновой виски, который мастер купажа Ballantine’s Роберт Хикс (Robert Hicks) описывал тогда как «легкий, свежий и слегка сладковатый».
В 1997 году по решению менеджера комплекса Алекса Симпсона (Alex Simpson) должность goosekeeper’а была упразднена. Уход и наблюдение за стаей белых Китайских и Римских гусей, которая в лучшие годы насчитывала до 120 птиц, а к середине 90-х поредела до 70 (с начала десятилетия около 40 пернатых были убиты орудовавшей в округе лисой, причем убивать саму хищницу запрещал закон), автоматизировали.
Новый век
XXI век винокурня Dumbarton встретила в качестве основного поставщика зерновых спиртов для купажей Ballantine’s (ее уже давно иначе как «Ballantine’s Distillery» и не называли) с ежегодным объемом производства на уровне 25 млн галлонов. Но новое тысячелетие принесло и новые требования к заводу, а приведение комплекса, здания и оборудование которого уже порядком поизносились (капитальный ремонт не делали с самого момента основания), в соответствие им было связано с непропорционально большими тратами. Дополнительную сложность создавало то, что высокие колонны были смонтированы прямо сквозь бетонный пол. Allied Distillers предпочли выделить £6,000,000 на модернизацию Strathclyde Distillery. Ее мощность увеличили на четверть, доведя до 40 млн литров алкоголя в год, и полностью перенесли туда производство зернового виски для блендов Ballantine’s.
Большая распродажа
В 2002 году завод Dumbarton закрыли и законсервировали без особых надежд на возобновление производства. Старое оборудование было распродано. Его транспортировкой и хранением занималась компания Perry Process Equipment Ltd — как написано на оф. сайте перевозчика, сначала имущество разместили на складах в Newton Aycliffe, а затем отправили конечным клиентам в Британии, Ирландии и Перу. Кубы Inverleven были выкуплены владельцами Bruichalddich и отправились на остров Айла. Lomond Still до сих пор производит джин Botanist, а традиционные pot stills, простояв рядом с винокурней вплоть до 2015 года, снова переехали, на этот раз в Ирландию — на Waterford Distillery вместе с Марком Ренье.
Перегонные кубы Inverleven сегодня в идеальной форме и работают на ирландской Waterford Distillery
Вскоре стало известно о планах по демонтажу зданий — звучали предположения, что на их месте построят не то элитное жилье, не то крупный мусоросжигательный завод. Нетронутыми должны были остаться только склады и линия розлива, расположенные к востоку и северо-западу от города соответственно. Некоторая деятельность в этом направлении даже началась, но основные работы по сносу проходили уже при новых владельцах — 26 июля 2005 г. Allied Domecq была поглощена французским алкогольным гигантом Pernod Ricard. Осенью того же года на территории комплекса состоялись археологические раскопки — оказалось, что именно там располагался исторический центр города, и ученые рассчитывали на большое число интересных находок. Но ни одной из них сделано не было. Исследователи решили, что все ценное «срыли» еще в процессе строительства завода.
Конец прекрасной эпохи
Изначально комплекс состоял из множества строений с разбросом высоты от 4 до 17 современных этажей, но к концу 2006 года остались лишь два из них — бывшие мельница и цех continuous still, оба из красного кирпича. Только они по мнению экспертов подходили под жилое строительство, которому все же было отдано предпочтение. Официальная версия сохранения зданий ссылалась на «удобную для превращения в жилой фонд планировку», а неофициальные источники указывали, что предусмотренное генпланом Дамбартона ограничение высоты строительства при наличии такой архитектурной доминанты сдвигалось (только на территории комплекса, конечно) с четырех до семи этажей. Вдобавок историческая ценность объектов архитектуры увеличивала как привлекательность жилья для покупателей, так и его стоимость.
Бывший цех дистилляции Dumbarton
Но, несмотря на грандиозные планы, все проекты оказались в долгом ящике, а остатки комплекса — в реестре Scotland’s National Collection of buildings, archeology and industry (номер NS37NE 47).
В конце февраля 2012 года дали «вольную» и стае гусей, которая без того уже долгое время выполняла чисто декоративную функцию. Хотя, надо отдать должное, гуси неплохо послужили популярности бренда Ballantine’s, успев поучаствовать в нескольких рекламных кампаниях и получить известность по всему миру. Последние семь птиц были отправлены владельцем Chivas Brothers в заповедник в Глазго.
Ни один официальный розлив single grain виски дистиллерии Dumbarton так и не был выпущен. А в январе-феврале 2017 года башню дистилляционного цеха Dumbarton Distillery все же разрушили для того, чтобы построить на ее месте социальное жилье.
Все чаще возникает ощущение, что индустрия солодового скотча переживает творческий кризис. Разного виски стало много. Очень много. При достаточно строгих правилах и устоявшихся практиках все сложнее сделать релиз, заметно отличающийся от конкурентов. Производителю нужно чем-то настолько привлечь внимание нового потребителя, чтобы среди изобилия бутылок на полках тот выбрал именно его. Ладно, с этим пока еще можно справиться относительно несложными средствами: сделать коробку побогаче, надписей побольше, слово «Rare» или «Exclusive» позаметнее, названьице побросче. А если есть легенда про возрождение чего-нибудь где-нибудь, да еще и рассказать ее удается – совсем хорошо. Не то — с продвинутыми пользователями. Их все сложнее подкупить. Бочковая крепость? Знаем. Palo Cortado? Пробовали. Торфяной Спейсайд? Проходили. Неторфяная Айла? Не смешите мои топочки! А не удивишь ты – найдется более изобретательный конкурент. И уйдет потребитель к нему. Хотя, скорее всего, ненадолго: человеку сегодня нужно, чтобы его постоянно удивляли. Останавливаться нельзя.
Как тут не растеряться?
Пространство для маневра
Кажется, возможностей для эксперимента достаточно. Что можно варьировать в солодовом виски?
Сорт и место выращивания ячменя, то бишь терруарность. Существование которой до сих пор дискуссионно. С этим давно играли на Bruichladdich (и продолжают на ее в определенном смысле преемнице Waterford в Ирландии), а неожиданные сорта ячменя периодически появляются на этикетках разных производителей, и с открытием некоторых новых производств вроде Aberargie мы станем видеть их чаще.
Тип солода (читай – обработки). Билл Ламсден как-то имел на этот счет проблемы с SWA. Впрочем, Glenmorangie Signet в свою очередь имел успех. Сегодня в этом направлении активно работают на Eden Mill и еще нескольких винокурнях.
Если вдруг вы забыли, как выглядит доктор Билл Ламсден
Штамм дрожжей и время ферментации. Тут есть Loch Lomond с их робко-ограниченными релизами, ферментированными винными дрожжами, тот же неуемно-творческий доктор Билл, а с 2017 и 2019 гг. — Ncn’ean и Holyrood соответственно.
Форма и конструкционные особенности кубов. Формы и так у каждого свои, и они безусловно влияют на характер, только часто сами производители не могут точно объяснить это влияние (все слышали легенду про воспроизводимую раз за разом вмятину на перегонном кубе какой-то мистической винокурни). Что до конструкций, с этим экспериментируют скоро почти век: не очень удачно получилось у Inverlenven, Glenburgie и других «баллантайнсовских» производств, в игре была (да всплыла; вернее, сгорела) Littlemill, из нынешних надо отметить тех же Loch Lomond и InchDairnie.
Количество дистилляций. Тут сразу на ум приходят Auchentoshan, Mortlach, Benrinnes, Springbank
Различные схемы дистилляции солодового шотландского виски
Можно экспериментировать на каждом из упомянутых выше этапов. И это даст результат. Только едва ли причинно-следственные связи и их ценность смогут быть в двух словах объяснены не-гикам. К тому же, сначала нужно растолковать все нюансы продавцу, и только потом информация дойдет до покупателя. Возможно дойдет. Потому что покупатель скорее просто не дослушает и возьмет что-то знакомое. Тем более молодой, который уже платежеспособен, но, как во все времена, не хочет пить заумный папкин напиток. Ему нужно что-то актуальное, свежее, притом понятное и доступное по цене. Какие уж тут golden promise, chardonnay yeast и углы наклона lyne arm…
Бочечная недостаточность
Отдельная тема – бочки. Их размеры, типы дуба и, конечно, напитки, что выдерживались там до виски. Это направление было чем-то новым и свежим лет 20 назад, но после Glenmorangie, BenRiach, Arran, Glen Moray и других уже успело наскучить. Последние послабления, разрешившие использовать бочки из-под текилы, мескаля и прочего, только подтверждают мысль: в этом направлении индустрия зашла в тупик. Особая забава, что первыми уцепились за возможность Dewar’s и Chivas Regal. Один производитель в Ирландии показывал мне экспериментальный виски, выдержанный при повышенной температуре, и не ручаюсь, что на паре-тройке шотландских складов не найдется подобного. На открытой в 2013 году крошечной Strathearn Distillery пошли еще дальше и начали заливать часть своих спиртов в бочки из каштана, вишни и шелковицы. Правда, называть это «scotch whisky» нельзя.
Chivas с финишем в бочках из-под текилы. К слову, в той же серии есть финиш в ex-rye whisky casks.
И, как часто бывает, шотландцы долгое время будто не замечали категории, лежащей у них прямо под носом и при этом открывающей огромные перспективы. Как минимум на ближайшие пару десятков лет. Grain whisky – вот где настоящая золотая жила!
Зерна от плевел
Как вы думаете, сколько в Шотландии винокурен, производящих зерновой виски? Семь — тех, что с большими колоннами и мощностью в десятки, а то и сотни миллионов литров? На самом деле уже как минимум тринадцать. Но обо всем по порядку.
Выдержка из The Scotch Whisky Regulations
Давайте вспомним определение «single malt scotch whisky«. Оригинальная версия на картинке выше переводится как «шотландский виски, произведенный исключительно из воды и соложеного ячменя порционной дистилляцией в pot stills на одной винокурне». То есть только соложеный ячмень и только перегонка в несколько присестов. А что такое «single grain scotch whisky«? Если свести написанное выше к короткой фразе, выйдет «все, что не malt и не blended, то grain». То есть если вы добавите к соложеному ячменю несоложеный и дистиллируете в pot stills порционно (как делают ирландцы со своим single pot still whiskey) – выйдет grain. Перегоните в кубах пшеницу, рожь, овес, просо, рис, кукурузу – иначе как grain не назовете. Захотите дистиллировать соложеный ячмень в колонне – тоже grain. И ведь мы помним, что в колоннах не обязательно гнать до 90+% abv. Можно и до 80%, и до 70%, и ниже. Колонна лишь инструмент, все зависит от того, как им пользоваться. Что имеем в итоге? Такое потенциальное разнообразие стилей scotch whisky, которое сегодня сложно вообразить. И очень понятный посыл на этикетке: вот тебе пряный «rye», вот тебе медовый «wheat». Никакого заумства и занудства, все просто и ясно. Заодно можно любовь молодежи к бурбону повернуть в свою пользу (а бурбон и ирландский виски в качестве конкурентов сегодня упоминаются в презентациях каждого третьего нового бренда скотча).
И пусть все это звучит нетрадиционно и даже кощунственно – мне кажется, за этим будущее. Остается только перешагнуть через предубеждение, сформированное тем, что называется
«Традиционный» зерновой виски
Изобретение Энеасом Коффи колонны непрерывного действия в 30-х годах XIX века позволило с меньшими затратами времени, энергии и труда получать более крепкий new make. Да, он был почти лишен аромата и вкуса. Но имел низкую себестоимость. В итоге появились купажи. Давайте воспринимать их как некий компромисс между ярким (для многих людей – слишком ярким) характером спиртов из кубов и жгучим выхолощенным характером дистиллята очень высокой крепости из колонн. Не будь купажей, сотни миллионов людей во всем мире едва ли полюбили бы скотч. И в смысле вкуса, и в смысле доступности цен. Логично, что в итоге зерновой виски стал таким, каким мы знаем его сегодня, то есть производимым из доступных по цене и эффективных с точки зрения выхода спирта пшеницы и кукурузы перегонкой в колоннах до близкой к максимально разрешенной для шотландского виски крепости в 94,8% abv.
Колонны Starlaw Distillery
Проблема с продажами «традиционного» grain в официальных розливах в том, что более-менее продвинутый потребитель опирается на презумпцию виновности. Во-первых, само слово «grain» на этикетке вызывает скепсис. А если сделать яркую упаковку? Чем пышнее упаковка, тем больше подозрения, что имеешь дело с очередным цыганским трюком, и вкус молодой жидкости внутри не оправдает высокой цены. А цены на них почему-то немаленькие. Если grain в бленде в том числе позволяет снизить стоимость этого бленда, то почему мне предлагают чистый grain по цене выше бленда аналогичного возраста? Производителей можно понять – для них маржинальность таких розливов выше, крупные компании просто обязаны щупать рынок за разные места, но, выходит, потребителя не проведешь. Новички ведь тоже раз поддадутся уговорам, а во второй раз не купят. Еще и осадочек останется. И речь не об отсутствии холодной фильтрации.
Есть мнение, что схожесть с парфюмом должна привлекать женщин, выбирающих презент мужчинам. Но это только мнение.
У негоциантов есть великолепные грейны. Но 93% спирт может обрести запоминающийся характер лишь при выдержке в активной бочке. Жаль, предназначенные для купажей зерновые спирты очень редко попадают в такие бочки. Да и выдержка должна быть длительной. Ах, если бы кто-то думал об этом 30-40 лет назад, когда скотч продавался почти исключительно в купажах… Кроме того, солидный возраст очевидным образом влияет на цену.
В конце прошлого десятилетия авторитетные виски-публицисты выпустили ряд статей в поддержку категории. Основная мысль: не надо оценивать зерновой виски мерилом солодового, это отдельная категория, воспримите ее без предубеждений. Кажется, безрезультатно. Релизы вроде Haig Club точно не способствовали росту желания погружаться в «традиционный» grain whisky.
Столпы и колонны
На ком сегодня держится категория?
Cameronbridge. Расположена в Лоуленде, открылась в 1824 году, принадлежит Diageo. Мощность 110 миллионов литров чистого алкоголя в год. В прошлом называлась также «Haig Distillery«.
North British. Снова Лоуленд (Эдинбург), год основания 1885, собственность делят Diageo и Edrington. Способна производить больше 70 млн литров спирта.
Strathclyde. Находится в двадцати минутах пешком от центра Глазго (Лоуленд), основана в 1927 году, владеет ей французская Pernod Ricard. Мощность 39 миллионов литров.
Invergordon. Единственное производство в отдалении от Равнины – в одноименном городе на севере Нагорья, строительство начато в 1959 году, собственник – Whyte&Mackay (то есть филиппинская Emperador Inc.). Объем 36 миллионов литров.
Girvan. Самый южный из «традиционных» зерновых заводов, построен в 1963 компанией Wm Grant & Sons. В числе гигантов -–110 миллионов литров спирта в год. На территории расположена солодовая винокурня Ailsa Bay.
Карта «традиционных» зерновых винокурен (с сайта insidethecask.com)
Loch Lomond. Юго-запад Хайленда, почти на границе с Лоулендом. Сама винокурня открыта в 1966, колонны для зернового виски установлены в 1993 году. Прямой собственник – Loch Lomond Group — была выкуплена в 2019 году зарегистрированной в Китае компанией Hill House Capital. Могут гнать до 20 миллионов литров «традиционного» grain whisky, то есть это самое маленькое из описываемых производств.
Starlaw. Самый молодой в списке завод построен в 2010 в 20 минутах езды на восток от Эдинбурга французской компанией La Martiniquaise, для блендов которой производит 25 миллионов литров спирта.
St Boswells. Первая за более чем декаду зерновая винокурня почти на границе с Англией. Строительство планируют начать в 2022 году, дистилляцию — в 2024. Потенциальная мощность 20 миллионов литров в год. Собственник — Jackson Distillers.
Суммарно имеем больше 410 миллионов зерновых спиртов в год. Для сравнения: по данным Malt Whisky Yearbook 2022 общая мощность всех солодовых винокурен равна 414 665 000 литров, то есть производство скотча в кубах впервые за долгие годы превысило производство в колоннах. Но весь ли виски, который выпускают т.н. malt distilleries, действительно солодовый?
New Kids on the Block
Еще летом 2019 года я обнаружил на полке магазинчика в центре Терсо бутылку Arbikie “Highland Rye” Single Grain Scotch Whisky. Удивился. Опустил глаза и удивился еще больше: 275 фунтов. Вероятно, это оправданно за «Первый шотландский ржаной виски за более чем 100 лет». За второй – уже вряд ли. Углубился в тему. В итоге оказалось, что Arbikie не единственные. В ближайшие годы нам будет из чего выбрать. И цены должны стать доступнее. Ведь молодые и дерзкие все чаще ищут свою идентичность и возможность отстроиться от конкурентов именно в категории single grain. Без огромных инвестиций в установку колонн. Вместо этого они играют с разным зерном, иногда — дистилляцией.
Что выберете вы?
Первыми из ныне действующих на эту тропу ступили Loch Lomond.
Все летит в Rhosdhu
Еще в 2007 году на винокурне в 30 минутах езды от Глазго установили современную версию колонны Коффи. Она выше оригинала, и внешняя часть корпуса сделана из нержавейки, 84 же тарелки внутри медные. Целью было вдвое нарастить объемы производства виски из соложеного ячменя. С меньшей, чем у привычного нам солодового, себестоимостью. И «созревающего быстрее». На практике это означает, что спирты крепостью около 83% abv достигают баланса между собственным характером и влиянием бочки в более раннем возрасте, чем те, что были дистиллированы дважды в традиционных кубах. В них просто меньше примесей, которые могут изменяться в процессе выдержки.
Такой виски был нужен для купажей. Хотя в момент появления его еще можно было называть «malt whisky«. Но вскоре в силу вступили современные правила категорирования. И спирт из 100% соложеного ячменя, дистиллированный непрерывно в колонне до невысокой крепости, попал в категорию grain. Более подробно об этом можно почитать тут.
Сегодня Loch Lomond производят в Coffey still три варианта спирта: из неторфяного солода, из солода, окуренного до 50 ppm, и смеси этих солодов, имеющей 25 ppm. Интересно, что по внутренней классификации производителя такой дистиллят называется Rhosdhu, но релизы под этим именем выпускались Loch Lomond на рынок и до установки колонны. Что скрывается под этикеткой, например, Old Rhosdhu 1967 – для меня загадка.
Двое из ларца. Вернее, из колонны.
В самостоятельном виде зерновой виски из 100% соложеного ячменя появился на рынке в 2015 году. Выдержка около 4 лет в бочках из-под бурбона, преимущественно первого наполнения. Спустя пять лет была разлита его торфяная версия (только вслушайтесь: «торфяной зерновой виски из 100% соложеного ячменя»; звучит как нонсенс). В 2021 Loch Lomond пошли еще дальше и создали отдельный бренд Spearhead, в рамках которого по инсайдерской информации планируется выпускать разные варианты зернового виски, различающиеся в первую очередь использованным зерном. Не знаю, когда дистилляция таких спиртов была начата. И была ли уже. Во время последнего визита на производство в марте 2020 года никаких признаков этого не наблюдалось. Первым релизом в линейке стал виски из тех же спиртов, что и уже привычный многим российским любителям виски Loch Lomond Single Grain, но после первоначальной выдержки в бочках из-под бурбона часть спиртов довыдержали в заново обожженных бочках, а часть – в бочках, обработанных инфракрасным излучением. Ага, я тоже сперва смеялся. Потом втянулся. И как думаете, какие бренды названы основными конкурентами? Monkey Shoulder, Jack Daniel’s и Jameson. Битва за молодежь только начинается.
Из производителей с историей категорию начали прощупывать и Bruichladdich. Во второй половине ноября 2017 на айловской винокурне, славной неуемной работой с бочками и чуть менее масштабной, но заметной – с локальным ячменем, впервые дистиллировали спирты из ржи. Которая выросла в том же году на 10 акрах островной земли фермы Coull Farm. Урожай составил 17 тонн. Рожь смешали с соложеным ячменем сорта Concerto предыдущего года урожая с той же фермы в двух разных пропорциях: 55%/45% и 75%/25%. Всего было произведено около 6500 литров спирта. Достаточно, чтобы заполнить тридцать одну 225-литровую бочку из virgin American oak, virgin European oak и из-под бурбона. Часть бочек залита при крепости 70% abv, часть – 65% abv. С тех пор ржаной дистиллят производится Bruichladdich каждую осень. Но первый релиз пока не был бутилирован. Вполне возможно, Брюки начнут эксперименты и с другими злаковыми, как это уже сделали на InchDairnie.
Скриншот видео «An epic mash», посвященного одному из ржаных заторов Bruichladdich. Доступно на официальном youtube-канале винокурни
Кидай всё, там разберемся
Первая дистилляция ржаного спирта на InchDairnie произошла в ту же неделю, что на Bruichladdich. То есть спустя примерно полтора года после ее открытия джентльменом по имени Иэн Палмер. За 40 лет работы в индустрии Палмер успел побывать на многих позициях, последней была «управляющий комплекса Glen Turner». Того самого, где гонит зерновой виски Starlaw, выдерживаются и купажируются спирты для Cutty Sark, Label 5 и Sir Edward’s, и бутилируются эти бленды.
Иэн Палмер на складе InchDairnie
На InchDairnie необычно все: мельница, заторный фильтр, наличие помимо традиционных кубов пары Lomond stills с шестью тарелками в прямых шеях, использование адаптированной версии sour mash и разнообразных штаммов дрожжей, работа с яровым и озимым ячменем и, конечно, нестандартными злаковыми. Ржаной виски (из 56% соложеной ржи и 44% соложеного ячменя) должен скоро увидеть свет под именем Ryelaw. Овсяный (из смеси 51% овса сорта Mascani, соложенного традиционным токовым методом компанией из Западного Йоркшира, и 49% соложеного ячменя) пересечет заветную трехлетнюю черту в июне 2022 и однажды будет выпущен как PrinLaws. Для него было дистиллировано около 20 000 литров new make, который сейчас выдерживается в первого наполнения бочках из-под бурбона и бочках из-под португальского москатель. Позже под тем же названием появится и релиз из смеси 52% соложеной пшеницы и 48% соложеного ячменя, впервые дистиллированный в 2021 году. Для второй перегонки этих зерновых виски как раз используются Lomond stills.
Основной объем производства все же составляют солодовые спирты разных стилей из ячменя с близлежащих ферм. Палмер обещает выпустить первый розлив «когда виски будет готов», а пока высаживает неподалеку от винокурни ячмень сортов Scotch Annat, Goldthorpe,Bevans-Archer и Golden Pheasant, который планирует начать использовать с 2023 года.
Как волк стал собакой
На год раньше, чем две упомянутые винокурни, небольшие партии ржаных спиртов начала выпускать Lone Wolf, позже сменившая имя на более логичное BrewDog. Производство основано в 2016 году владельцами пивоварни, в свое время наделавшей много шума на рынке крафта.
Оборудование BrewDog Distillery
Дистиллерию решили повести проторенной панковской дорогой. На ней установлен один 3000-литровый куб с колонной на 8 тарелок в качестве wash still, один 3000-литровый куб с колонной на 60 тарелок для второй дистилляции, 600-литровый куб для джина и бренди и 50-литровый для исследований и экспериментов. Из виски производят солодовый, некий «bourbon style» и зерновой. В июне 2016 года был дистиллирован первый бэтч из смеси 40% ржи и 60% соложеного ячменя. В августе того же года – второй из смеси с обратными пропорциями. Для третьего использовали только 30% ржи. В планах также 100% ржаной и виски с использованием кукурузы (тот самый «bourbon style»). Заодно были разговоры об окуривании ячменного солода дымом древесины яблони и вишни, но это к сегодняшней теме относится опосредованно.
Перворожный грех
Вернемся к тем, кто застолбил себе место первой современной винокурни, выпустившей ржаной виски на рынок: Arbikie. Построена на восточном побережье между Данди и Абердином в 2015 году семьей Стерлинг, с XVII века занимающейся фермерством. Концепция «single-estate distillery» подразумевает полностью самостоятельное выращивание зерна. Не говоря уже об остальных процессах. Производство началось с картофельной водки, за ней последовал джин, а ближе к концу года начались первые работы с солодовым виски (выпустить его в продажу грозятся не раньше 2029 года).
Первый за многие десятилетия ржаной виски в Шотландии
В декабре была дистиллирована первая партия спиртов из смеси 52% несоложеной ржи сорта Arantes, 33% несоложеной пшеницы сорта Viscount и 15% соложеного ячменя сорта Odyssey. А в декабре 2018 года виски, выдержанный в обожженном американском дубе и финишированный в PX, попал на полки. Всего разлили три бочки. Стать первыми, видимо, хотелось сильно. На самом деле Arbikie бутилировался как «spirit» и до достижения трех лет.
Второй релиз ржаного Arbikie
В 2019 был разлит четырехлетний Arbikie, на этот раз с финишем в бочках из-под арманьяка. Из четырех бочек получилось 1220 бутылок. Следом выпустили Arbikie 1794 Highland Rye Release 2020, полностью выдержанный в обожженном американском дубе и разлитый при крепости 48% abv. Номера бочек тут не указаны, поэтому есть подозрение, что в таком виде виски может стать регулярным релизом.
Первый Arbikie без указания количества бочек и без финиша
It works!
Всего на год с выпуском ржаного виски отстала Kininvie. Ее открыли в уже далеком 1990 году в Даффтауне в непосредственной близости от Glenfiddich и Balvenie. Цель: обеспечить нужный для блендов Wm Grant & Sons объем спиртов на фоне растущей популярности Glenfiddich как single malt. Ясное дело, не обошлось и без различных экспериментов. В итоге в 2019 году были выпущены три релиза в рамках серии Kininvie Works: single malt тройной дистилляции, single grain из соложеной ржи (11% затора) и соложеного ячменя и купаж двух первых.
Зерновой виски дистиллирован в 2015 году в традиционных кубах, выдержан в новых бочках американского дуба и разлит в 500 мл бутылки при крепости 47,8% abv. В названии KVSG002 зашифрована винокурня, тип виски и номер партии. На этикетке приведены все гиковские подробности. Цена, в отличие от Arbikie, дружелюбная: 35 фунтов.
Всегда приятно видеть информативную этикетку
Тихой сапой
Пока маленькие и относительно небольшие производители привлекают к себе внимание смелыми экспериментами, в том же направлении незаметно движется гигант Diageo. Мало кто знает, но среди прочих компания оперирует расположенной в Лоуленде на территории бутилировочного завода Leven винокурней.
Leven Distillery расположена неподалеку от гиганта Cameronbridge
Leven Distillery создавалась для экспериментов, результаты которых потом можно было бы применять в больших масштабах на других производствах компании, и окончательно заработала в 2013 году. Это буквально винокурня-трансформер. Два типа мельниц, особой конструкции заторный чан, а самое главное – кубы с заменяемыми секциями, способные мимикрировать под оборудование любой из 28 других винокурен Diageo. Здесь с 2015 года начали перегонять небольшие объемы спирта с использованием ржи в заторе (упоминаются пропорции 51% ржи к 49% соложеного ячменя). Подробностей, как водится у глобальных компаний, немного, но разные источники пишут, что этот эксперимент не только оказался удачным, но и уже получил развитие: ржаной grain whisky якобы начали дистиллировать на двух солодовых производствах, в числе которых чаще всего называют Teaninich. Официальный спикер Diageo отметил, что эти спирты вероятно войдут в состав блендов Johnnie Walker. Но что-то подсказывает, что рано или поздно мы увидим их в бутылках и сами по себе.
Хорошо забытое
Конечно, упомянутые выше винокуры не изобретают ничего нового. Свидетельства, что шотландский виски производился в традиционных кубах из смеси злаковых, среди которых помимо соложеного ячменя был несоложеный ячмень, рожь, овес и другие, встречаются как минимум с XVIII века. Наверняка эта практика уходит корнями гораздо глубже. Едва ли в то время винокуры работали с такими заторами, чтобы выделится на фоне конкурентов: просто использовали зерно, которое было доступно. А действовавший на территории Британии налог на солод только способствовал увеличению количества несоложеных злаковых в сырье. С появлением колонны Коффи дистилляция шотландского виски из смешанных заторов в традиционных кубах постепенно ушла в прошлое. Зато в колоннах начали перегонять виски из соложеного ячменя. Так называемый «silent malt» в XIX делали на Cameronbridge, Yoker, Glenmavis и множестве других винокурен. Затем на некоторое время исчез и он. Сегодня же мы видим возрождение обеих практик.
Вероятно, у этого процесс есть еще один стимул. Шотландские винокуры не могут не замечать размах, с которых виски из ржи, пшеницы и др. производят их коллеги в США; внимание привлекает мировой интерес к ирландскому single pot still виски, а также общее распространение ржи в качестве сырья в различных странах: Англии, Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии и даже Индии с Японией. Хочешь – не хочешь, шотландцам приходится идти следом. И главное здесь – с их веками сформированным опытом и вкусом есть все шансы, что хорошо начнет получаться почти сразу.
Уже сегодня Loch Lomond выпускают три регулярных релиза single grain whisky. Arbikie пишут на сайте «Highland Rye is proudly ‘single grain’». Diageo без лишнего шума, но и не особо скрываясь, оттачивает навык, чтобы применить его в крупных масштабах. Как думаете: есть ли будущее у зернового виски? Точнее так: есть ли будущее без зернового виски?
Объемы производства и доходы росли как на дрожжах, и свой юбилей в 1935 году The North British Distillery встретила на подъеме. Хотя правительство не дремало: затирание и дистилляцию внезапно оказалось запрещено осуществлять одновременно, так что винокурня вынуждена была готовить сусло с вечера среды по субботу, а гнать виски с понедельника по утро среды.
Вагоны, наполненные зерном, середина XX в.
По случаю пятидесятилетия была выпущена первая брошюра, посвященная истории дистиллерии. На следующий год производство полностью перевели на электрическое освещение. И, хотя бочки по-прежнему перевозились на лошадях, для доставки зерна по железной дороге начали использовать вагоны специальной конструкции.
В 1937 дистиллерия произвела около трех с половиной миллионов галлонов. Вместе с объемами производства увеличивались и стоки выдерживаемого виски, а значит требовались новые склады. NBD арендовала помещения по всей Шотландии, вплоть до винокурни Ben Nevis в Fort William, и руководство, недавно переехавшее в новый офисный блок, решило, что пора расширять собственные. Результатом стало возведение первого из складов на Westfield Side.
Вторая Мировая
Перед началом Второй Мировой Войны индустрия столкнулась с очередной проблемой. Президент Ф. Рузвельт собирался увеличить ввозные пошлины на шотландский виски с тем, чтобы развивать внутреннее производство. Игрокам рынка пришлось объединяться и предлагать компромиссные условия — производители скотча обязались покупать 20% от необходимого объема ячменя в США в обмен на сохранение пошлин на прежнем уровне. Это сработало. В последний год перед войной NBD продала 3 млн галлонов по остававшейся неизменной предыдущие восемь лет цене в 2/3.
А в декабре 1939 года дистиллерия, как и многие другие, прервала работу в связи с нехваткой сырья. Да и большая часть персонала в скором времени ушла на фронт (интересно, что зарплата мобилизованным продолжала выплачиваться в полном объеме).
Резервуары для сбора жидких отходов производства («Dreg ponds») на дистиллерии North British, середина XX в.
Конечно, к этой войне госслужбы, да и сами производители, подошли уже более подготовленными – поставки зерна (по крайней мере, первое время), уже не были такой роскошью. В стране даже работали пивоварни. В июле 1940 г NBD сумела ненадолго восстановить производство за счет собственных средств, получив поставку соложеного ячменя от Highland Distilleries, в которой компания с недавних пор имела долю. Но такое состояние дел, естественно, не продлилось долго. В скором времени Британия все же стала испытывать нехватку зерна. Поразмыслив, руководство North British решило в очередной раз сосредоточиться на замене и ремонте оборудования на винокурне, отдав свободное складское пространство под хранение национальных резервов пшеницы.
Конечно, совсем простаивать производство не могло – было решено солодить ячмень для пивоваренной отрасли и плотнее заняться переработкой субпродуктов зерновых в корм для скота. С этими целями в 1940 г создали специальный департамент, и скоро фермеры шотландской Равнины познакомили своих подопечных с «North British Golden Grains». Через два года всерьез обсуждалась возможность использования паровых котлов дистиллерии для обезвоживания овощей с целью более рационального использования пространства при перевозках, но дальше разговоров дело не зашло.
За первые три года войны доходы компании упали со 124 тыс. до 17 тыс. фунтов, но падение частично компенсировалось предусмотрительно сделанной страховкой «от потери прибыли». В 1943 году работа на винокурне практически остановилась — поставок зерна для дистилляции не было, новый спирт не производился, и лишь иногда бочки со складов отпускались на нужды блендеров. Значительные запасы, с которыми NBD подошла к новому десятилетию, сократились до пяти млн галлонов в 1942, четырех — в 1943, и 3,5 — в 1944. По мере освобождения места на складах его занимали правительственные запасы — овес, пшеница, табак, тюки одежды и униформы, армейское питание и проч.
Одно из строений на территории North British Distillery.
В ноябре 1944 У. Черчилль издал указ о выделении девяти тысяч тонн ячменя для нужд солодовых и зерновых дистиллерий. Началась выдача разрешений на закупку соложеного и несоложеного ячменя и ржи, и в начале следующего года зерно стало поступать на производства. Правда, количество его были настолько мало, что North British оказалась вынуждена прекратить работу почти сразу же после открытия. Заявки от клиентов, тем не менее, принимались – руководство разослало им письмо, информировавшее о возможности заказа до 1/3 от довоенных объемов.
Оптомизация
Кстати, в том же году компания внесла изменения в структуру своей дистрибьюторской сети. Дело в том, что с самого момента основания руководство NBD искало крупных и мелких торговых представителей во всех уголках Британских островов. Агентам платили один пенни с заказанного галлона proof spirit (57,1% abv) и компенсировали почтовые и канцелярские расходы. Но во время войны было решено оптимизировать сеть, сосредоточив ее в руках нескольких крупных компаний. Официальными представителями в Лондоне и на юге Англии стали оптовые торговцы Robertson & Baxter. Фирма Hall & Bramley из Ливерпуля, уже имевшая прочные связи с NBD, расширила полномочия до представительства в северной и центральной Англии, Северной Ирландии и на острове Мэн. Шотландия оставалась в зоне ответственности головного офиса компании и его подразделения в Глазго.
Saladin Boxes на North British Distillery.
Окончание войны отпраздновали ужином, презентацией и бонусом в 1000 фунтов для Джеймса Гринслейда (James Greenslade) — секретаря компании, отслужившего верой и правдой целых 53 года. Вспоминают, что в его офисе долгое время стояла бутылка неразбавленного виски, причем выглядела она абсолютно нетронутой и даже успела покрыться пылью. Однажды холодным утром секретарь взял ее и плеснул немного содержимого на угли, чтобы сильнее разжечь огонь в камине… Но огонь вдруг погас — за долгие годы высокоградусный алкоголь мистическим образом превратился в воду.
Вообще, у индустрии было не очень много поводов праздновать. Запасы зерна оставались крайне ограниченными, так что перегонные кубы могли работать только 6-7 месяцев в год. Компания закрыла отделение в Глазго и сосредоточила все шотландские заказы на головном офисе в Эдинбурге.
В 1946 году в совете директоров впервые появился англичанин — Алек Голд (Alec Gold) из W&A Gilbey. С тех пор в правлении всегда присутствовал как минимум один директор из Англии. Другими символами новой эпохи стали покупка за 972 фунта первого грузового автомобиля Thorneycroft и установка в 1948 г первых в Шотландии Saladin Boxes, обошедшаяся в 200 тыс. фунтов. Также был куплен новый patent still — за 11 тыс. фунтов.
Центр управления винокурней
Наконец, в апреле 1949 года было разрешено производство зернового спирта на довоенном уровне, и уже к концу года стоки компании вновь достигли пяти миллионов галлонов. Тогда же председатель правления У. Д. Шо (W. D. Shaw) предложил время от времени приглашать «правильных» клиентов на совместный обед с директорами компании. С тех пор ежегодный «The NB lunch» стал важным событием для всей индустрии. Во второй половине XX в. мероприятие, собиравшее больше сотни гостей, проводилось в одном из отелей в центре Эдинбурга сразу же вслед за собранием акционеров.
Ни побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть
В середине века компания неожиданно чуть не лишилась источника воды – правительство Эдинбурга рассматривало предложение о засыпке канала и строительстве на его месте автомобильной дороги, ведущей к центру столицы. Этому воспротивились не только NBD, забиравшая ежечасно около 90 тыс. галлонов воды для охлаждения оборудования, но и добрая дюжина других предприятий, пользовавшихся каналом по прямому назначению. Union Canal в результате удалось отвоевать, но шумиха вокруг него привлекла внимание Министерства Транспорта Британии, а конкретно — его подразделения, отвечавшего за водные пути. Выяснилось, что «Договор на пользование водным источником» был заключен во время основания винокурни и с тех пор не менялся. В соответствии с ним компания ежегодно платила номинальные 250 фунтов. Правительство решило пересмотреть условия. И если первое время после внесения изменений плата составляла 500 фунтов, то в процессе индексации (с учетом инфляции, конечно) к 1969 году ежегодный платеж составил уже 2000 фунтов, показав, таким образом, восьмикратный рост за 19 лет.
Корпус «Wheatfield B» (в центре).
Переживания, связанные со столь важным сырьем, на этом не закончились — спустя непродолжительное время Эдинбург и Глазго объявили, что планируют фторировать воду во всех городских источниках. Представители индустрии обеспокоились изменением химического состава воды и его влиянием на качество виски. Но были проведены специальные исследования, развеявшие опасения.
Трудности позади
Тогда же индустрии наконец удалось преодолеть последствия Второй мировой войны и выйти на объемы производства, предшествовавшие Первой мировой. В 1953 г NBD построила «Корпус B» — дополнительные помещения для хранения виски, обошедшиеся в 165 тыс. фунтов. Почти сразу после этого возвели и спроектированный «на американский манер» «Корпус C» — он представлял собой высокое узкое здание с рядами стеллажей внутри – и установили на винокурне 12 бродильных чанов из нержавейки вместимостью около 40 тыс. галлонов каждый. Далее было принято решение о максимально возможном переходе на дрожжи собственного производства. Работников специальной лаборатории отправили учиться в Германию, а в 1955 г., преодолев многочисленные трудности в получении разрешительных документов, NBD обзавелась собственным мини-заводом по выращиванию дрожжей стоимостью 130 тысяч фунтов.
Часть мини-завода по производству дрожжей.
В 1961 г. на двух Coffey Still, каждый из которых был способен перерабатывать до 8 тыс. галлонов браги ежечасно, выгнали 6 млн галлонов виски. И компании требовались новые помещения для его хранения и выдержки. По этому поводу были куплены здания фирмы Scottish Brewers в Slateford и бывшего трамвайного депо в Westfield, очень быстро переоборудованные в склады и солодовню. В результате сток достиг объема в 21 млн галлонов спирта, а заказы все продолжали поступать. К началу следующего десятилетия в работе были уже пять складов на Wheatfield Road, шесть на Westfield, четыре на Slateford Road и три дополнительных (возведенные еще в 1963 г. на специально купленных 30 акрах земли) в Muirhall — примерно на полпути между Эдинбургом и Глазго (в 1970 г. там было уже шесть складов). И хотя в свое время все пророчили, что спрос достигнет предела и выровняется где-то около 1959 года, а руководство NBD выносило на обсуждение идею о производстве single malt для «сохранения импульса», потребности рынка все росли и росли.
В середине 1960-х компания владела шестью грузовиками, доставлявшими бочки с виски повсюду вплоть до Абердина, и пользовалась услугами четырех грузовиков-танкеров для перевозки спиртов балком – на арендованные склады или покупателям-купажистам. Схема работы на предприятии представляла собой «шести-с-половиной»-дневную рабочую неделю, в рамках которой трудились около 400 мужчин и женщин (для сравнения — в тридцатых годах их было около 100, в начале пятидесятых — 300). Заработная плата рабочего составляла около 35 фунтов (в 1885 году это были 2 фунта, в 1945 — десять). Кстати, цена галлона виски для прямого покупателя (что имеет мало общего с ценой бутылки на полке) росла медленнее — когда NBD только начинала производство, галлон продавался за 1/6. В 1930-х отпускная цена выросла до 2/3. Первый спирт, выгнанный в 1945 году, стоил уже 9/6, но по мере стабилизации цен на зерно это число снизилось до 6/6, продержавшись на таком уровне до 1970 г.
Складские помещения в Muirhall.
Корм для скоттов
В 1968 году на NBD была построена установка для упаривания кубового остатка, а уже на следующий год свет увидел новый продукт, названный «Dark grains». Он представлял собой питательные гранулы, пропитанные «сиропом» из кубового остатка, и должен был заменить знаменитые «Golden grains». Продажа «Dark grains» помогла компании удерживать разумные цены на основную продукцию в течение 1970-х, когда стоимость труда и материалов сильно выросла. Важность этого «побочного» бизнеса была так велика, что в 1976 г. North British взялась за переработку субпродуктов с близлежащей Caledonian Distillery, потратив для этого 2 млн (!) фунтов вложений на необходимые преобразования и коммуникации (в частности, трубу, соединявшую оба завода).
12 ноября 1970 года в 14.15 NBD произвела «юбилейный» 250-миллионный галлон виски. Он был залит в бочку, которую поставили на территории винокурни в качестве памятника. Но росли не только объемы производства (в 1972 было изготовлено уже 12 млн галлонов) — его стоимость тоже увеличивалась. В первой половине семидесятых мировые цены, в особенности на топливо и кукурузу, скакнули вверх, так что за один 1974 год произошло три серьезных повышения цен на виски. Тем временем, количество складов в Muirhall довели до девяти, для чего были приобретены еще 30 акров располагавшейся рядом земли. А между 1976 и 1979 The North British Distillery подверглась очередному расширению — 1.5 млн фунтов ушли на возведение нового помещения для затирания солода. В результате в 1979 году было изготовлено в три раза больше виски, чем в 1961 г.
Бочонок, хранящий 25-миллионный галлон виски North British.
Конец 1970-х вообще оказался золотым временем для дистиллеров и купажистов. Но в первые годы восьмидесятых случился мировой кризис, во многом вызванный действиями Ближневосточных стран на нефтяном рынке. И хотя продажи скотча в мире уменьшились незначительно, компании, строившие свою политику из расчета 10% роста в следующем году, неожиданно оказались с большими запасами виски на складах без реальной возможности сбыта. Объем производства NBD упал на 2/3 (составив 11,3 млн литров в 1983 г.), а доходы, троекратно увеличившиеся за прошедшее десятилетие — на 1/3 (2 млн фунтов в 1982 против 3 млн в 1979). По отрасли прокатилась волна сокращений. Кстати, Дж. Р. Макфейл (J. R. Macphail) — председатель правления, на век которого выпал и резкий взлет семидесятых, и не менее резкое падение следующего десятилетия, — в 1983 г. был избран председателем Scotch Whisky Association.
На рубеже веков
К юбилейному 1985 году на 26 складах NBD хранилось сорок миллионов галлонов виски. Тем временем руководство компании не останавливало поиски способов получения дополнительного дохода — в 1988 году за 1.8 млн фунтов была установлена система по сбору и сжижению образующегося при брожении углекислого газа. Тогда же индустрия узнала о планах закрытия Caledonian Distillery, и вскоре NBD осталась единственной винокурней в столице.
Грузовик с зерном в порту Лейта и рабочие, наполняющие хранилище зерном.
В 1998 году был поставлен новый рекорд — 61,6 млн литров. Какой-то из них оказался полуторамиллиардным. Знаменательное событие произошло 2 февраля, и в тот же день North British обзавелась еще одним памятным бочонком из-под бурбона, занявшим почетное место в помещении склада №1 на Wheatfield Road.
В 2002-2003 гг. были распроданы складские мощности на Slateford Road и на Westfield Road. Компания решила полностью сосредоточиться на помещениях в Muirhall, предварительно, конечно, расширив их и установив системы стеллажей и паллет. Сегодня на этой территории находятся четыре склада вместимостью 130 млн литров. Спирт привозится туда в автоцистернах, перекачивается в специальные чаны, в которых его редуцируют деминерализованной водой до крепости 68,6% (примерно 11% over-proof), и заливается в бочки. Единственный сохранившийся традиционный склад NBD — Склад №1 на Wheatfield Road — предназначен для длительной (более восьми лет) выдержки виски.
Склад в Muirhall.
Технология
Традиционно спирт на NBD производят из кукурузы, импортируемой из юго-западной Франции, а другие злаки используются по случаю. Критически важно содержание в зерне крахмала – оно должно быть от 65% до 70%. Зерно морем прибывает в доки Лейта, чтобы оттуда быть перевезенным на завод. В неделю нужно около 100 «ходок», в процессе которых наполняются также два хранилища, позволяющие запастись зерном на выходные дни, когда доки закрыты.
На производстве его разваривают. Специальный чан заполняют водой и перемолотым зерном, а затем туда подают пар: давление поднимается до 4,3 бар, а температура до 150 градусов Цельсия. Процесс длится около 30 минут. Затем разваренное зерно (около 30 тонн) добавляют в заторный чан к смеси воды и зеленого ячменного солода (7-8 тонн). При температуре 63 градуса Цельсия ферменты солода осахаривают крахмал кукурузы или пшеницы.
Колонны на North Bristish.
Брожение в 38 чанах из нержавейки (24 вместимостью 200 тыс. литров и 14 вместимостью 400 тыс. литров каждый) длится не меньше трех суток и заканчивается wash крепостью около 8%. Перегонка осуществляется в четырех одинаковых колоннах Коффи, состоящих из анализатора и ректификатора, каждый из которых в час перерабатывает 35-40 тыс. литров браги в спирт крепостью 94.5%. За год выходит около 63 млн литров. Хотя в середине 2006-07 гг. NBD превзошла сама себя — возросший спрос на купажи в Индии, Китае и Южной Америке привел к производству 65 млн литров спирта. И хотя у винокурни ушло больше века на то, чтобы изготовить 1,5 млрд. литров, следующая веха в 2 млрд. была достигнута всего лишь через десять лет — в 2008 г, а к 2015 результат увеличили до 2,5 млрд.
The North British сегодня
В 2012 производство было временно прекращено из-за неприятного инцидента — градирни на Wheatfield Road закрылись в связи с подозрением на возможный источник вспышки легионеллёза (всего проверка прошла на шести предприятиях). По словам Джона Тилинга, именно после этого инцидента он смог схантить менеджера NBDБрайана Уотса на свою новую The Great Northern (интересно, долго ли он путал названия в разговорах?)
Бродильные чаны North British.
В 2013 The North British Distillery получила награду за лучший проект по интеграции метанового брожения (anaerobic digestion) в пищевой промышленности. Целью проекта было уменьшение вредных выбросов углекислого газа, образующегося при обычном брожении, в атмосферу. Результат — минус 9000 тонн CO2, что эквивалентно «работе» по очистке воздуха 7,377 акров леса или удалению 3000 автомобилей с дорог. Также на дистиллерии, где сегодня трудятся около ста человек, ведутся постоянные работы над проектами по сокращению потребления и переходу на источники возобновляемой энергии.
Нынешняя мощность винокурни превышает 70 миллионов литров спирта в год. Собственные розливы The North British Distillery не выпускает, зато ее виски легко можно найти у негоциантов.
Виды North British, конец 1990-х.
Интересные факты
1) сегодня NBD может производить весь объем спирта, выгнанный в первый год работы в 1888 г, всего за пять недель.
2) производство может использовать до 150 тыс. тонн зерна в год. Площадь, необходимая для его выращивания, равна 18500 га или около 37000 футбольных полей.
3) объема воды, используемого ежедневно, хватило бы одному человеку, чтобы принимать ванну каждый день в течение 49 лет.
4) завод по производству корма может за один день изготовить количество, достаточное, чтобы накормить 6 тысяч коров.
5) объема CO2, получаемого за неделю, достаточно для газации 455 млн банок пива (было актуально до 2013 г.). 6) работая на полную мощность, винокурня может производить 500 бутылок виски в минуту
Эта статья впервые опубликована на сайте classicdram.com в 2015 году. Она основана на официальной брошюре, выпущенной к очередному юбилею North British Distillery, и информации из открытых источников. К сожалению, оригинал брошюры, некогда доступный на официальном сайте винокурни, оттуда исчез. Поэтому извиняюсь за качество изображений: некоторые из них — скриншоты из той брошюры.
Энеас или, в другой транскрипции, Эней Коффи (Aeneas Coffey) — одна из самых примечательных фигур в истории виски. Его оригинальная фамилия O’Cobthaighs происходит из Западного Корка и была англицизирована. Мальчик родился в 1780 году, получив имя в честь древнегреческого героя, отметившегося в творчестве Вергилия и Данте. Отца звали Эндрю, а девичьей фамилией матери была Райан (Ryan). Есть версия, что первые годы Энеаса семья провела во Франции, затем вернулась в Дублин. Там юноша поступил в Тринити колледж, после чего в 1800 году попал на акцизную службу.
Честно говоря, в итоге я не собирался писать эту заметку. Шел по набережной реки Клайд в полной уверенности, что она появится, но после посещения Clydeside Distillery энтузиазм пропал. Нет, тур не был настолько плох. И сама винокурня компактна и мила. Но впечатление осталось неоднозначным. Ладно, обо всем по порядку.
Clydeside Distillery или Шотландская эклектика
Кипящее сердце города
Сегодня в Глазго три действующих производства виски: Strathclyde Distillery, Clydeside Distillery и Glasgow Distillery (Никита Курочкин возразит, что Auchentoshan тоже в черте города, но мы-то знаем, что она где-то там, в углу поля). Есть куча офисов крупных компаний, закрытые производства вроде Port Dundas, даже производящая ром микро-дистиллерия Wester. Но сейчас нам интересны первые три.
Действующие производства в Глазго при желании можно обойти за день. Если вас на них пустят.
На Strathclyde я хочу попасть давно, еще с первой поездки в город. Но едва ли это возможно для кого-то, кроме сотрудников и партнеров Pernod Ricard. Остается фотографировать издалека. К слову, этот запустившийся в 1928 году поставщик зернового виски для купажей Chivas с 1958 по 1975 гнал и солодовые спирты под именем Kinclaith. Пишут, что технически Kinclaith (как часть комплекса Strathclyde) стала последней построенной в крупнейшем городе Шотландии солодовой винокурней.
А на том берегу… Strathclyde Distillery
Сегодня правильнее сказать, что она была таковой до недавних пор. То есть до появления Glasgow Distillery и Clydeside Distillery. Которые удивительным образом делают вид, что не знают друг о друге. Посмотрите на эти скриншоты:
Найди десять отличий
The Glasgow Distillery, конечно, старше – этот проект запущен еще в 2014, и на рынке уже доступны три релиза (Glasgow 1770 The Original, Peated и Triple Distilled). Кроме того, джин Makar, водка и 27-летний виски из Спейсайда под брендом Prometheus. Как 27-летний спейсайдер связан с семилетним равнинным производством?
Вероятно, об этом можно расспросить людей на винокурне. Если туда попасть. На мое сообщение в Facebook пришел ответ: «Hi Grisha, thank you fro your message. We dont currently offer distillery tours so i am afraid we cannot currently assist with your request. Enjoy your stay in Glasgow» (орфография и пунктуация автора сохранены). В прошлый раз они были приветливее, но тогда у меня не хватило времени. Так что наслаждаться пошел на Clydeside.
Славная фамилия
Согласно сайту Clydeside Distillery, в 1963 году в Глазго насчитывалось около 40 компаний, занятых в дистилляции, купажировании и торговле виски. К началу 21 века из число критически уменьшилось. Именно тогда в голову Тима Моррисона пришла идея построить винокурню на берегу Клайда.
Stanley P. Morrison
Моррисон не был новичком в виски. Его отец Стенли П. Моррисон, родившийся в 1900 году, стал одним из самых успешных виски-брокеров Глазго. В свое время он купил компанию-негоцианта A.D. Rattray, которой семья владеет до сих пор. В 1963 году в отеле Grand Central Стенли услышал, что винокурня Bowmore выставлена на продажу. В тот же день Моррисон купил и ее. В первой половине 60-х к семейному бизнесу присоединились сыновья Тим и Брайан. В 1970 компания приобрела Glen Garioch. В 1984 — Auchentoshan. Еще через десять лет Morrison Bowmore Distillers отошла японскому гиганту Suntory и сейчас является частью Beam Suntory.
Башня насосной станции, открывавшей мост для входа кораблей в Queen’s Dock
В 2011 была основана компания Morrison Glasgow Distillers. Во главе стоял Тим, его сын Эндрю был коммерческим директором, а управляющим стал независимый виски-консультант Глен Мур, до того работавший сначала на производстве Bowmore, а затем в роли главы маркетинговой команды. Компания выкупила землю, на которой находится старая насосная станция, построенная в 1877 году Джоном Моррисоном (совпадение фамилий неслучайно). Станцию, разработанную для обеспечения гидравлической энергии для подъема и опускания моста, обслуживавшего коммерческий док, а после общего спада в корабельной отрасли побывавшую индийским рестораном, итальянским рестораном, офисом подрядчика и центром для посетителей аттракциона «Парусник» в гавани Глазго, решили вписать в проект.
К кораблю передом, к винокурне — задом
И спорное имя
Изначально винокурня должна была называться Glasgow Distillery, но из-за сложностей с фундаментом пришлось менять проект и заново получать разрешение на строительство. Это заняло время, достаточное для того, чтобы – как пишет тот же сайт — The Glasgow Distillery Company успела отрыться и застолбить имя. Учитывая, что первое разрешение Совет Глазго выдал в 2014 году, у наших героев были все шансы войти в истории в качестве «первой винокурни в Глазго за бла-бла-бла лет». Вот откуда растут корни обиды.
Вид на станцию в конце XIX века (фото с сайта винокурни)
Хотя у scotchwhisky.com есть другая версия. Якобы, изначально компания называлась Stanmorr Ltd, имя решили сменить на The Glasgow Distilling Company только в 2015. И тут вдруг выяснилось, что годом ранее какие-то подлецы зарегистрировали компанию со схожим до степени смешения именем The Glasgow Distillery Company. Да не просто зарегистрировали, а еще и винокурни построили. В общем, ничего святого.
Вид с парковки
Наконец, 1 августа 2016 года строительство началось. В марте 2017 установили кубы. Первую дистилляцию осуществили 6 ноября 2017, а спустя две с половиной недели открыли центр для посетителей.
В центре событий
Там я и оказался в начале октября 2021. Сначала забронировал тур на четыре, но выскочил из квартиры в половине восьмого, после двухчасовой прогулки сходил в Музей Современного Искусства, пообедал в андалусийском кафе неподалеку, купил запонки и сигары, и обнаружил, что едва перевалило за полдень. На винокурне я был к началу второго, и встретившая меня девушка оказалась столь любезна, что поменяла бронь на 14.00. Было время немного пофотографировать снаружи и изучить ассортимент магазина. К слову, очень неплохой.
Своего виски 3 октября 2021 на Clydeside еще не было. Зато чужого в достатке.
Ровно в два к собравшейся группе из примерно 10 человек вышла барышня по имени Анна. Я долго не мог определить, с каким акцентом она говорит. Почти решил, что турецким, но понял, что «э» перед словами, начинающимися на букву «с» — не неопределенный артикль. Выходит, снова Испания.
Видео посмотрели
Впрочем, говорила она не много. Тур начался в небольшом помещении на первом этаже. С просмотра анимированного ролика, который должен погрузить смотрящего в атмосферу Королевского дока второй половины XIX века, когда Глазго был крупным торговым портом.
Вам тоже иногда кажется, что за вами кто-то следит?
Затем мы поднялись на второй этаж. И снова остались предоставлены сами себе. В нескольких комнатах, стены которых покрыты фотографиями и текстами, посвященными истории города, дока, а в самом конце – и Clydeside Distillery. Пара панелей с движущимися картинками тоже в наличии.
Плакаты почитали
Уютно. Информативно. Но ждешь иного. Возможно, я просто одичал за 10 дней самоизоляции и хотел послушать живую человеческую речь, а не читать со стен. Спустя 15 минут нас выпустили и из этого заточения. И показали производство.
Комната с видом
Консультантом при строительстве выступил вездесущий Джим Свон. Целью было произвести «легкий, но фруктовый спирт, который был бы менее травянистым и солодовым в сравнении с другими спиртами Лоуленда». Вместо этого, дескать, выбрали близкий к Спейсайду более пряный стиль, ведь Глазго когда-то был местом импорта в Британию табака и специй… Ох уж этот маркетинг.
Истории места тут уделяют особое внимание
Производитель утверждает, что весь ячмень покупается на семи разных фермах в Лоуленде и солодится специально для Clydeside компанией Simpsons Malt. Основной объем производства приходится на неторфяной солод, но на складах уже есть две партии дымных спиртов.
В этой комнатке и затирают, и ферментируют
Брожение длительностью 72 часа происходит в 8 чанах из нержавейки объемом 7500 литров каждый, wash имеет крепость около 8,5% abv.
На производстве как раз был перерыв, так что удалось заглянуть внутрь mash tun
Воду берут из Loch Kathrine. Впрочем, как и все в Глазго.
Дистилляционный цех Clydeside Distillery
Кубов от Forsyth всего два, объемом 8000 и 5000 литров. Дистилляция, соответственно, двойная. Вторая длится около 6 часов. В год заполняют примерно 6000 бочек. Общая мощность винокурни оценивается в 500 тысяч литров в год.
Бочки во дворе Clydeside Distillery
Выдержка происходит на двух сторонних складах, один из них расположен в Карбосте и принадлежит Wm Grant & Sons. Владельцы Clydeside дружат с Грантами. Второй Анна вспомнить не смогла.
Первый релиз, вышедший в середине октября 2021, назвали Stobcross в честь исторического креста, который когда-то отмечал путь к скале, у подножия которой стоит Дамбартонский замок
Выбор бочек определяется рекомендациями доктора Свона. На складах есть first fill bourbon, sherry, STR (Shaved, Toasted, Re-Charred), refill bourbon и другие варианты. Первую бочку заполнили 19 декабря 2017 года. А первый официальный молт выпустили в октябре 2021, через неделю после моего визита. Крепость 46%. Цена 45 фунтов. Выдержка «почти четыре года» в бочках американского и европейского дуба. Практически все это время в магазине при винокурне был доступен бутилированный new make.
Alistair McDonald (фото с сайда винокурни)
С самого запуска менеджер винокурни — Алистер Макдональд. Родившись на острове Айла, Алистер начал учеником инженера на Bowmore, затем перебрался на Auchentoshan. Поработал некоторое время инженером для всех трех винокурен Morrison Bowmore и стал на Auchentoshan менеджером. При желании вы можете заказать индивидуальный тур по Clydeside с ним. Нужно всего 120 фунтов с человека. Стандартный тур обойдется в 15 фунтов. Есть еще вариант, заканчивающийся пейрингом виски и шоколада. Я был консервативен. Поэтому в конце ждали
New Make и два семпла
Дистиллят подавали оригинально – в пластиковых наперстках. Брендированный perfect dram тоже уже содержал в себе первый образец. Так что пришлось сначала оценить его, сполоснуть бокал и перелить new make. Но это скучные технические подробности. Что же получилось у Clydeside?
Игра в наперстки по-глазговски
New Make
Нос: трава, зерно, пластик, дрожжи, немного фруктов
Рот: фруктовый, сочный, свежие яблоки, груши и виноград. Очень примечательный вкус. Сохранится ли он при выдержке? Крепость отлично прикрыта.
Spirit safe
Single Malt 3 yo, bourbon cask, 46%
Нос: молодой, витаминно-цитрусовый, зерно, пиво
Рот: тело воздушное, не плотное, но рот наполняет. Приятная фруктовая сладость, карамель, яблоко, зерно.
Single Malt 3 yo, sherry cask, 46%
Нос: закрытый, чуть «лежалый». Снова витамины, которые плохо дружат с хересом на короткой дистанции. Сушеные яблоки, изюм. Когда продышался, стал немного коньячно-VS’овым. Off-notes почти ушли, но пусто и скучно.
Рот: снова лучше носа. Полноты вкуса не хватает, но ровно, воздушно, сладковато и даже чуть солоно. Хорошо. В послевкусии инжир.
Крепость бутилированного нью-мейка 63,5% abv
Пока вкус сильно опережает аромат. Возможно, подача в наперстках была неспроста. Ждем-с.
Что в итоге?
На этом все. Вернее, снова магазин. Но места в багаже у меня уже не было. Иначе прикупил бы Auchentoshan Bartenders’ Malt 1st Edition. А если серьезно: винокурня красива и уютна, до нее очень приятно прогуляться по набережной в солнечный день, всегда интересно попробовать виски от совсем нового производителя, тем более из Лоуленда… Но если вы не попадете на Clydeside — сильно не расстраивайтесь. По крайней мере, пока.
